Важная информация


Что такое соединение в «теплый угол» при строительстве дома из профилированного бруса?


Современное строительство решает множество проблем, главная из которых – энергетическая эффективность. Дома на основе профилированного бруса отличаются великолепной теплоизоляцией, что позволяет снизить расходы на обогрев помещений. Наиболее распространённый тип монтажа элементов – «тёплый угол». Он применяется в любых условиях и обладает огромным количеством позитивных качеств.


Что такое теплый угол?


Высший пилотаж в строительстве домов из бруса – это использование таких материалов, которые не требуют дополнительного крепёжа. Система стыкования «тёплый угол» - это способ соединения бруса, где два смежных угловых элемента на одном венце имеют симметричный шип и паз. Таким образом, на одной части расположен «зуб», а на другой – «выемка», которые обладают одинаковым размером. Такой способ соединения также называется «система шип-паз». При этом стыки чередуются на различных венцах. На чётном венце угловой брус на левой стороне имеет шип, на нечётной – паз, и так далее. Это позволяет добиться высокой устойчивости конструкции и свести количество «мостиков холода» к минимуму. Зуб плотно входит в выемку соседнего бруса, образуя герметичное соединение. Шов герметизируется джутом, и дополнительные крепёжные элементы не нужны. Шип может располагаться либо посередине бруса, либо на нижней его части (внутренней), но не на внешней.




Что такое усадка дома из бруса и так ли она страшна?


Многие наши клиенты обеспокоены процессом усадки сруба дома из профилированного бруса и очень часто путают два понятия: усадка и осадка. Поэтому для начала давайте разберемся в терминах. Итак, что же такое усадка и осадка сруба?


Усадка и осадка деревянных домов.


Усадка - это процесс изменения материала, из которого изготовлены стены сруба дома, вследствие потери материалом влаги. Проще говоря, высыхание материала дает некоторое уменьшение его объема. Это и есть процесс усадки.

Осадка - это изменения, которые происходят с конструкцией сруба в целом и как правило, причиной осадки является уплотнение фундамента. Так как, в рамках этой статьи, мы говорим о деревянном домостроении, а именно о строительстве домов и бань из профилированного бруса, то об осадке речь можно не вести вообще. Это объясняется тем, что деревянные конструкции очень легкие и дают минимальную нагрузку на фундамент, поэтому дома из бруса практически не подвергаются осадке, в отличии от своих собратьев из бетонных плит или кирпича. Кстати, это еще одно важное преимущество строительства из дерева перед строительством из кирпича или бетона: вы существенно сэкономите на фундаменте, так как для деревянного дома не требуется усиленных конструкций.

А вот усадке деревянные дома, в том числе и дома из бруса, все-таки подвергаются. Усадка деревянного дома, в наибольшей степени, зависит от используемого для строительства материала.

Минимальную усадку дают срубы из клееного бруса. Но стоит учесть, что клееный брус существенно дороже профилированного и обладает более низкими экологическими показателями, так как содержит химическое вещество, а именно клей.

Наибольшую усадку дают дома из бревна, именно поэтому, такие дома всегда строят "под усадку", то есть возводят сруб и дают ему постоять довольно длительное время (год, а иногда и больше) и только после этого приступают к внутренней отделке.

Оптимальным вариантом является профилированный брус. Усадку он дает чуть больше чем клееный, но намного меньше, чем бревно. При соблюдении технологии строительства, в таких домах можно сразу приступать к внутренней отделке. А если учесть его невысокую стоимость, то выбор профилированного бруса в качестве строительного материала для дома, действительно будет оптимальным.

Чтобы не быть голословным, ниже приведу данные, насколько подвергается усадке тот или иной материал.

1. Строганный брус естественной влажности - 5-6 см.
2. Клееный брус - 1-3 см.
3. Профилированный брус естественной влажности - 3-5 см.
4. Оцилиндрованное бревно: 7-8 см.
5. Бревно: 8-10 см.


Можно ли строить дома из бруса "под ключ"?


Давайте поговорим об усадке домов из профилированного бруса естественной влажности. На усадку домов из бруса сильно влияет время года, когда был возведен сруб. Дома из бруса построенные зимойменьше подвержены усадке, чем построенные летом. Кроме того, у зимних домов существенно ниже сам период усадки: 6-7 месяцев у зимних домов, 12 месяцев у домов построенных летом. Выше я упомянул, что при соблюдении технологии строительства, дома из бруса естественной влажности можно строить "под ключ", то есть сразу после строительства приступать к внутренней отделке. В зависимости от толщины стен, сруб собирается на металлические или деревянные нагеля. Брус следует очень плотно подгонять друг к другу с обязательным использованием джута между рядами. Каждый венец следует максимально осаживать киянкой. Необходимо оставлять технологические зазоры в оконных и дверных проемах, иначе окна и двери просто напросто может перекосить. Зазоры примерно 3-4 см. как раз на ту величину, на которую сруб из бруса дает усадку. Установка роек позволит дополнительно удерживать венцы сруба по высоте.

Подведем итоги. Усадка сруба не так страшна, как некоторые люди себе ее представляют. Главное использовать качественный материал и соблюдать технологию сборки сруба. Технология строительства не так проста, как может показаться на первый взгляд, и имеет много тонкостей и нюансов. Поэтому нужно тщательно выбирать подрядчика, у которого работают опытные профессиональные бригады строителей.



Компенсаторы усадки


Строение дает усадку не только из-за давления брусьев друг на друга, но и, как уже было сказано, из-за изменения естественного размера древесины. Как бы плотно брусья или бревна ни смыкались, дом в любом случае изменится в размерах – следовательно, нам понадобятся компенсаторы усадки. Компенсатор усадки – это приспособление, которое также называют винтовым домкратом, лифтом или регулировочным винтом. Устройство состоит из регулировочного анкера, гайки и двух пластин – опорной и ответной.


К конструкции противоусадочный комплект крепится с помощью саморезов.


Компенсаторы устанавливаются на каждый вертикальный столб сверху или снизу. Для этого в столбе высверливается отверстие, соответствующее размеру самого компенсатора.


Когда дом садится, гайку на компенсаторе подкручивают, таким образом, брусья, опирающиеся на столб, не зависают. В первый месяц необходимо ежедневно контролировать компенсатор и при необходимости подкручивать его. В дальнейшем контроль уже не будет таким частым. Установка компенсационного домкрата Место, где будет происходить компенсация усадки сруба не принципиально: верх или низ объекта. Главное, расположить инструменты равномерно друг другу, то есть если предусмотрено 5 опор, то нельзя будет обойтись двумя-тремя. Дальнейшие действия таковы: В зависимости от того, какие узлы будут подлежать усадочным процессам с применением механизмов, используют следующие конструкции – с широкими прямоугольными пластинами и круглыми шайбами. Компенсатор усадки для деревянных домов должен подбираться в соответствии с местом установки и материалом – для брусовых, прямоугольных форм подойдёт первый вариант, для бревна – второй. Узлы установки отличаются следующими сопряжениями – торцевые, шип в паз и т-образные. Для наглядности – опоры бруса с концами каркаса, брус в вырубленный паз бревна и торец опоры в окружность. Для установки пользуются обыкновенными домкратами, приподнимающими узел. Винтовой компенсатор усадки сруба должен войти в соответствующее место плотно. Проверить придётся не ручным способом, а попыткой выбивания опоры. Если этого не случится, то процесс можно считать оконченным. Как часто нужно регулировать винтовой компенсатор усадки сруба? Это всецело зависит от материала объекта, его первоначального состояния и климатических условий. Понятно, что брусовые дома будут осаживаться быстрее, поэтому регулировать опоры следует чаще.


Грамотное строительство, сочетание проверенных технологий с новейшими изобретениями позволят дому пережить усадку без тяжелых последствий.



На заметку:

Новшеством в деревянном домостроении стало применение скользящих опор для стропильных систем. Коньковая часть стены выше и тяжелее, следовательно, садится быстрее. Из-за этого и стропильная система просаживается в коньке сильнее, а сами стропила выгибаются и выезжают наружу на боковых стенках – в результате меняется угол наклона кровли. Скользящие опоры позволяют компенсировать усадку сруба.



Что такое деревянный нагель?


Деревянный нагель, или как его еще называют, прут, отлично подходит для поперечного соединения брусьев и считается универсальным решением. Важнейшее достоинство материала – экологичность и долговечность. Прут никогда не заржавеет и не лопнет от времени, не станет причиной утечек тепла. Он изготавливается из различных пород древесины, включая дуб, бук, берёзу. Его главное качество – высокая твёрдость и низкая влажность.


Новые способы обработки традиционных материалов позволили придать им невиданные доселе свойства. Деревянный нагель – это прут повышенной прочности с диаметром 20-30 миллиметров, используемый для скрепления профилированных брусьев. Безупречная геометрическая форма позволяет применять для заготовки отверстий обычное сверло. Прут прочно входит в паз: без особых усилий, но и не свободным ходом.

Деревянные нагеля обеспечивают широкий спектр преимуществ:


  • Равномерная усадка строения. По мере высыхания бруса, венцы сооружения будут терять объём, примерно идентичный объёму крепёжных элементов.
  • Низкая теплопроводность. Отсутствие полостей внутри бруса позволит снизить расходы на обогрев дома.
  • Простой монтаж. Установка нагеля осуществляется путём просверливания полостей: точно под диаметр и длину прутка.
  • Доступность. Материал находится в свободной продаже и поставляется большим количеством производителей.
  • Плотная посадка. Именно нагель обладает безупречным прилеганием к брусу и не сковывает древесину, давая ей возможность свободного движения по прутку.



Стоит заметить, что данный материал обладает высокой прочностью. Сломать его в процессе монтажа очень сложно, такое возможно лишь в случае неправильной установки. Кроме того, вертикальное сверление необходимо выполнять как можно точнее, чтобы направление венцов было строго перпендикулярно посадке нагеля.

Преимущества деревянного нагеля перед гвоздями и метизами.

Для многих заказчиков строительства дома из профилированного брусаважнейшим критерием работы является скорость. Действительно, металлический крепёж позволяет собрать сооружение на 5-10% быстрее, однако и расход таких элементов будет выше. По всем остальным параметрам нагель выигрывает у метизов и гвоздей, обладая широким спектром неоспоримых достоинств:


  • Коррозионная устойчивость. Дерево не ржавеет, а после особой обработки не гниёт, поэтому срок его жизни значительно дольше, чем у металла.
  • Малая теплопроводность. Гвоздь теряет накопленную энергию в 200-250 раз быстрее, чем нагель. Наличие металла внутри конструкций может стать катализатором коррозионных процессов.
  • Отсутствие полостей и пустот. После того, как дом даст усадку, брус может повиснуть на гвоздях: образуются поперечные щели, и проблему придётся устранять джутом и другими уплотнителями. Нагель такой неприятности лишен: дерево свободно ходит по направляющим элементам.
  • Эластичность. Дом из профилированного бруса «дышит», и именно деревянные прутки позволяют ему сохранять при этом целостность и не терять форму.




Ройки — шиповка оконных и дверных проёмов


Дома из профилированного бруса имеют множество достоинств. Однако важно понимать, что дерево – материал природный, живой, и ему свойственно со временем терять влагу. В связи с потерей влаги деревянные дома, в том числе и дома из профилированного бруса, дают усадку.


При учёте этой особенности деревянных домов была разработана специальная технология установки дверей и окон. При использовании этой технологии дверные и оконные проёмы не подвергаются деформации, в то время как дом даёт естественную усадку.


Технология называется шиповкой оконных и дверных проёмов. Согласно этой технологии на месте будущих дверей и окон выпиливаются проёмы требуемых размеров. Торцы проёмов чисто обрабатываются. Затем в торцах оконных и дверных проёмов по всей высоте пропиливаются пазы. В получившийся паз вставляется довольно массивный брусок, называемой ройкой. Ширина и толщина ройки должна точно соответствовать ширине и глубине выпиленного паза. А вот длина ройки должна быть на 5-10 см короче торцевой части дверного (оконного) проёма. Это принципиально важно. Нижняя часть ройки опускается до самого низа проёма, сверху остаётся зазор – пространство для усадки.


Ройка плотно забивается в паз, однако не закрепляется «намертво». Дверные и оконные коробки крепятся к ройкам с обеих сторон и к нижней части проёма. Высота ройки должна соответствовать высоте устанавливаемой дверной (оконной) коробки. Между верхней частью коробки и верхней частью проёма должен остаться зазор не менее 5 см, который заполняется мягким утеплителем, например, джутом.


После установки окон и дверей по периметру крепится обналичка, которая прикрывает и пространство, рассчитанное на усадку. В результате усадки обналичка может деформироваться, но это не страшно. Вертикальные её части снимаются и немного укорачиваются мелкой ножовкой, после чего крепятся на место.


Использование роек не только помогает предотвратить деформацию окон и дверей. Ройки препятствуют деформации и скручиванию бруса. Ведь в результате пропила проёма брус остаётся с одного конца не закреплённым, и в процессе естественного высыхания его может «повести», в результате чего возможно появление щелей между брусьями, ровность стен может быть нарушена.


Технология шиповки проёмов позволяет одинаково успешно устанавливать в дома из профилированного бруса как деревянные, так и пластиковые окна и двери.



Отделка фундамента из винтовых свай цокольными сайдинговыми панелями



Фундамент на винтовых сваях отличается тем, что он не сплошной – винтовые сваи располагаются друг от друга на расстоянии и между ними находится, грубо говоря, пустое место. Соответственно, процесс отделки будет идти несколько иначе, чем для сплошных фундаментов, таких, как ленточные. Однако эти различия не слишком существенны.


Есть два способа отделки таких фундаментов. При первом способе цоколи будут навесными (этот способ мы и рассмотрим); при втором возводится дополнительный ленточный фундамент, и отделать его сайдингом не представляет большого труда, монтаж цокольного сайдинга не отличается от монтажа на обычный ленточный фундамент.


  1. Прежде всего выполняется обрешетка из дерева или металлических профилей. Она крепится на сваи (металлические профили можно просто приварить к ним). Обрешетка должна быть достаточно прочной, а если она изготовлена из дерева – ее следует обязательно обработать антисептической пропиткой, чтобы предотвратить гниение деревянных досок. Для обрешетки хорошо подойдет брусок 40*30мм или с похожими размерами. Он крепится с шагом около семидесяти сантиметров по вертикали и сорока пяти по горизонтали. Расстояние от нижней планки до земли – около пятнадцати сантиметров.
  2. Затем крепится стартовый профиль на расстоянии десяти сантиметров от угла фасада. Шаг крепления для стартовых профилей и бордюров – около тридцати сантиметров, однако одна панель должна крепиться минимум в пяти точках.
  3. Первая сайдинговая панель закрепляется с помощью паза в стартовом профиле, а к обрешетке ее крепят посредством саморезов.
  4. Похожим образом заполняется все пространство цоколя, при необходимости сайдинговые панели подрезаются до нужных размеров. Используйте крепежные элементы – различные профили и т.д., их количество рассчитайте заранее.
  5. После завершения облицовки на ее верх крепится бордюр. Он же будет использован как профиль для облицовки верхней части стены.